02 juillet 2008
Croquet entre deux
J'ai des tonnes de choses à faire, mais je suis crevée, alors ce tuto est ma pause de début d'aprem !
Il vous faut : Du croquet (non, sans blague ?....). Choisissez une largeur moyenne. Trop large, c'est moche (à mon goût...) et trop étroit, c'est imposable. Ensuite, pour que ça marche, il vous faut un vêtement doublé. J'ai pris Elsie ici mais ça marche aussi très bien avec Lilette ou entre les empiècements et les parmentures des toutes ces jolies tuniques que l'on voit partout.
Pour que ce soit joli, il faut que ce soit précis. Alors je trace bien correctement la ligne de piqûre. Avec le patron Elsie, c'est facile puisque les marges de coutures ne sont pas comprises. Il suffit de tracer le tour du patron et de couper tout autour à 1 cm. (Il semble que pour le tablier croisé dans le dos des intemporels pour enfants il ne soit pas indiqué que les coutures ne sont pas incluses... A mon avis, c'est un oubli car si on pique 1 cm à l'intérieur tu patron tel quel, je trouve qu'il reste des bretelles bien minces... par ailleurs, le 2/3 ans des intemporels fait au moins 7 ou 8 cm de plus en longueur que l'original... )
Bien, maintenant, on prend son petit fil, sa petite aiguille, et c'est parti pour le bâti du croquet A LA MAIN (seul façon d'être sure que ça ne bougera pas) sur l'endroit et pile centré sur la ligne de piqûre. 3 mètres et 1 heure plus tard, voila ce que ça donne :
Et on met bien les 2 bouts vers l'extérieur pour qu'ils soient dans la couture et qu'ils ne se voient pas.
On assemble les 2 parties endroit contre endroit, et là, on a le droit de bâtir à l'épingle... chouette non ?
On pique en suivant bien le fil de bâti puisqu'il est exactement sur la ligne de piqûre, en laissant une ouverture pour pouvoir retourner. Mon petit truc : pour les courbes, je raccourcis la longueur de mon point et je règle la vitesse me machine au minimum.
Je crante des les arrondis.
On retourne, on donne un bon coup de fer et voilà le travail !
Reste quand même à fermer l'ouverture à points glissés. C'est clair que la présence du croquet ne facilite pas les choses, mais C'est juste sur 10-12 cm... je vous assure qu'après la pause du croquet, c'est rien du tout.
En bref, ce n'est pas difficile, mais hyper long !!!!!
Edit de 22h00 : J'ai fait une petite mosaïque, et je me suis dit que je pouvais vous la donner. Je pense que quand on a lu ce qu'il y a au dessus, un simple coup d'oeil aux images suffit. La voici : prenez-la et faites-en bon usage ! (heu, je ne veux pas dire aux spécialistes du vol du boulot des autres: faites exactement ce que vous voulez de ce tuto, copiez-le en faisant croire que c'est vous qui l'avez fait, et tout... ça va de soi... je suis généreuse, mais pas à ce point ;). J'en profite donc pour remercier toutes celles qui s'arrêtent pour me dire qu'elles utilisent mes tutos et qu'ils sont utiles : c'est ma plus belle récompense. Merci aussi à ceux qui citent ces tutos (comme Planète Couture par exemple), ça les rend encore plus utiles... Et tout ça était juste une petite parenthèse parce que l'occasion se présentait. Je ne veux ni lancer un débat, ni pousser un coup de gueule... je pense que de tout façon, on est toutes d'accord sur le sujet.
15 avril 2008
Où il est question de surjeteuse #2
Édit du 10 juillet 2008 : je me suis rendue compte que j'ai dit des bêtises dans ce tuto... pas bravo ! Je corrige en rose...(le pb concerne le roulotté...)
Voilà l'illustration de tout ce que je vous racontais dans l'épisode 1 (vous apprécierez le choix des tissus... hum...)
- L'enfilage
Je ne m'attarde pas trop car je suppose que chaque machine a son propre enfilage. Pour que les choses soient plus claires, j'ai pris 4 couleurs différentes.
(admirez au passage la très belle tapisserie de mon atelier... mais je la supporte sans peine parce que - 1 - toutes les autres pièces sont blanches - 2 - il fait 25 m2...)
On a donc le zig zag de dessous en rouge, le zig zag de dessus en noir, le fil de couture en blanc et le fil de renfort en beige. La petite pince qu'on voit est l'outil bien pratique qu'on utilise tout le temps avec ce type de machine...
- 4 fils : assemblage (et réglages)
J'ai pris un jersey pour le premier exemple
Les réglages que je vais détailler ci-dessous sont applicables à tous les usages de la surjetteuse.
Donc, ici on voit que le zig-zag de dessous (rouge) est trop lâche puisque le croisement se fait sur le devant. On voit aussi que ça gondole légèrement.
J'ai resserré la tension du fil rouge et j'ai joué avec le différenciel :
Et voilà ! C'est plat et ça croise bien sur la tranche.
On peut à loisirs décider de faire le point plus ou moins long ou large :
Long et large (le rouge mériterait peut-être encore un petit serrage - léger)
En voulant faire un exemple court et serré, voila ce que j'ai obtenu :
Les tensions semblent à peu près équilibrées, mais les fils se croisent trop loin du bord.
On a donc 3 possibilité :
On utilise le petit bouton MTC qui permet d'éloigner ou de rapprocher l'endroit où les fils se croisent. C'est super pratique, mais c'est une exclusivité Bernina...
On resserre les tensions des deux zig-zag en même temps.
On tire un tout petit peu la tirette du roulotté vers soi. En fait, cette astuce permet de rapprocher un peu le croisement des fils par rapport au bord (c'est comme le MTC, mais on ne peut que rapprocher, pas éloigner).
Voilà donc le résultat après correction :
Il peut être parfois également nécessaire de resserrer les 2 autres fils... Tout ça peut paraître compliqué comme ça, mais dans la réalité, c'est assez simple.
- 3 fils : surfilage
- 3 fils : roulotté
Voici un roulotté avec les tensions des deux zig-zag équilibrées
Mais on peut aussi décider de jouer avec les tensions. On peut resserrer le ZZ du dessus du dessous et relâcher celui de dessous du dessus . On voit alors que le fil rouge vient couvrir le devant. Le fil noir n'est presque plus visible : Donc si on fait correctement, c'est l'inverse qui se passe : le noir vient couvrir le rouge. Ça ne change pas grand chose, mais c'est encore plus propre.
Mon prof (qui répare des machines, donc qui sait bien comment elles fonctionnent) m'a expliqué qu'il était possible de prendre des fils décoratifs pour le ZZ de dessous dessus (comme des fils métalliques...). Il m'a alors fait découvrir un truc magique : le fil mousse
- 3 fils : roulotté au fil mousse
Ici, les réglages sont exactement les mêmes que sur la photos précédente, j'ai juste changé le fil rouge (si on reste dans notre logique, c'est le ZZ de dessus qu'il faut remplacer par du fil mousse, donc le) noir. Le fil mousse est un fil très léger, très extensible et très couvrant. Vous en avez toutes sur vos sous vêtements, maillots de bain et sur la plupart des T-shirt.
en haut un fil normal et pas vraiment fin, en bas, un fil mousse que j'ai un peu mal traité pour que vous puissiez vous rendre compte.
En utilisant le fil mousse, j'ai aussi été contrainte de changer mes autres fils. Ces derniers étaient des cônes bons marchés et de très mauvaise qualité. Le fil mousse se travaille beaucoup mieux avec du fil haut de gamme. Donc, réflexion faite, je pense que c'est surtout parce que j'avais mis le fil mousse dans le ZZ du dessous que j'ai eu des soucis. Mais je ne retire pas tout le bien que je pense du fil de bonne qualité et le fait qu'il m'ait permis de réussir malgré mon erreur en est une bonne preuve. La différence ?
En haut 5000 m ...
en bas... 5000 m !
en haut (celui qui était sur le gros cône) : 4,50 euros le cône
en bas (celui qui était sur le petit cône) : 10 euros le cône !
Mais voilà, franchement, ça vaut la différence !
- 2 fils : roulotté
A 2 fils, on peut obtenir ça en allongeant le point :
Ici, il aurait fallu que j'ajuste le différentiel...
- 2 fils : flatlockflatlock
Pour le flat lock, il faut présenter comme pour assembler normalement, mais en mettant les tissus envers contre envers. On enfile le ZZ de dessous et l'aiguille de gauche. On règle la tension de l'aiguille à 0 et celle du ZZ un peu serrée (il faut encore faire des essais...). Pour la suite de la marche à suivre, je pense que le plus simple est les photos :
on coud
on ouvre
on tire...
on tire...
Voilà l'envers
Et voila l'endroit (il faudrait revoir un peu le réglage....)
Je trouve que cette technique d'assemblage peut être sympa pour des manches raglantes pour mes gars...
Voilà ! J'espère que tout ça vous aidera à y voir clair... pour moi, plus question de me passer de cet engin ! Et maintenant la question c'est recouvreuse ou non ?... j'ai peur de ne pas l'utiliser...
10 avril 2008
Où il est question de surjeteuse #1
puisque mes petits paquets ne semblent pas pressés d'arriver...
Soyons claires dès le début : je ne suis pas du tout une spécialiste de la question. Et c'est précisément parce que je me trouvais un peu perdue devant ma machine que j'ai saisi l'occasion de prendre un cours dès qu'elle s'est présentée. La chose s'étant avérée fort bénéfique, je vous propose de vous en faire un petit résumé en quelques posts. (ça pourrait peut-être aider quelques unes à franchir le pas ou à optimiser l'utilisation de la leur...)
Une surjeteuse, c'est quoi ? La mienne ressemble à ça :
Comment ça marche ?
4 bobines, 2 aiguilles, 1 couteau, 4 molettes pour régler les tensions, 1 différentiel... Tout ça permet de surfiler, assembler et couper le tissu en une seule opération, mais une surjeteuse offre également d'autres possibilités...
En fait, en fonction du nombre de fils enfilés, des différences de réglages des tensions, de longueur/largeur de points on a des fonctions bien différentes.
Il faut noter également que le différentiel au niveau de l'entraînement permet de coudre parfaitement les jerseys et autres tissus extensibles (les coutures tiennent le coup et ça ne "godaille" pas) ainsi que les toiles raides - genre taffetas - et là, ça ne fronce plus.
Enfin, on peut faire des roulottés qui sont d'une finition impeccable et souvent préférables à certains vilains ourlets.
Honnêtement, on peut se passer d'une surjeteuse quand on a une machine à coudre alors que l'inverse n'est pas possible, mais franchement, quand on a goûté à ce type de travail, on a du mal à envisager de s'en passer.
4, 3 ou 2 fils ?
Avec 4 fils, on a 2 zig-zag (dessus et dessous) ainsi qu'un fil sur l'aiguille de gauche qui fait la couture d'assemblage et un fil sur l'aiguille de droite qui fait la couture de renfort.
Avec 3 fils, on a toujours les 2 zig-zag ainsi qui le fil de l'aiguille de droite. Dans ce cas, on fait des surfilages impeccables (pour les coutures qui doivent être ouvertes) ou des roulottés.
Avec 2 fils, on a le zig-zag de dessous et l'aiguille de droite, et on fait des surfilages sur les tissus qui ne s'effilochent pas trop ou bien des roulottés qui sont particulièrement jolis avec des grands points. Enfin, on peut faire un point dit Flatlock qui permet d'assembler deux tissus avec une couture plate et à points apparents.
Sinon...
Il est ABSOLUMENT PRIMORDIAL d'effectuer des tests pour régler convenablement les tensions. C'est indispensable pour obtenir un bon résultat.
J'ai été amenée à me pencher sur des questions de genres et de qualités de fils, et là, il y a de quoi creuser longtemps...
Il existe tout un tas de pieds qui permettent encore plein d'autres possibilités (pied fronceur, pied pour poser l'élastique, pied à passepoil, à cordons...)
Voilà, ça va être tout pour cette fois, et demain (ou un autre jour... ) je vous montre ce que ça donne.
(en coupant mon post en petits bouts, je ne cherche pas à vous tenir en haleine, c'est juste une question de temps imparti... et Bribri, si tu passes par là et que tu as des remarques, ou si j'ai dit une grosse bêtise, vas-y !)
11 octobre 2007
La règle magique
Vous étiez quelques unes à vouloir en savoir plus sur la fameuse règle de couture. Pour faire d'une pierre deux coups, je vous propose d'appliquer la démonstration à la fameuse problématique Pernille (hum...)
Prêtes pour une leçon de géométrie ? C'est parti !
Voilà la bête : 
Voilà la problématique :
J'ai franchement exagéré le problème : un empiècement et un devant avec des arrondis qui ne coïncident pas forcément - en vrai, c'est beaucoup moins marqué (voir pas marqué du tout... ) mais avec ce genre de truc (pièce rapportée avec arrondi), faut vraiment être pile en face. Mon idée est donc de tracer les 2 lignes de coutures sur les 2 parties pour les faire coïncider.
Regardons cette règle de plus près : 
On voit qu'en plus de la graduation de l'arrondi, on peut voir 3 lignes parallèles qui permettent de suivre les arrondis à la distance voulue. Comme ma machine à coudre fait un point de surjet, en général, je recoupe mon tissu à 6mm de la ligne de couture prévue par le patron. Soit 15mm - 6mm = 9 mm à enlever. (on arrête de soupirer et on se concentre... c'est pas si compliqué).
Et je vais donc m'appliquer à suivre le bord en traçant ma ligne de couture à 6 mm de celui-ci sur le devant :
L'idée est de portionner (je sais, ce mot n'existe pas...) les courbes en trouvant leurs mouvements sur la règle (plus on tronçonne, plus c'est précis). Ici, on voit que je suis bien parallèle entre 0 et 6,5 cm. Je trace entre ces 2 graduations et je marque un repère à 6,5 sans oublier de noter 6,5 à la bonne place.
Ensuite, on cherche le bout de courbe qui correspond à la portion suivant : 
Là, je suis bonne entre 45 et 52. Donc, à nouveau : je trace, je marque...
Vous suivez toujours ? Je continue !
Et rebelote avec la dernière portion : 
Et je m'arrête pile à la moitié du devant puisque mon arrondi est symétrique.
Je retourne la règle et je reporte exactement les mêmes mesures et repères de l'autre côté : 
Et voilà pour la ligne de couture du devant à 6 mm du bord : 
Maintenant, il va falloir reporter tout ça sur l'empiècement : 
On glisse l'empiècement sous le devant en faisant coïncider les 2 milieux et on trace le bord du devant sur l'empiècement. Cette ligne nous servira uniquement de repère
Et c'est reparti avec la règle infernale on trace, on marque les repères...
Et voilà le travail : 
Reste à recouper l'empiècement à 6 mm à l'extérieur de la ligne de couture : 
Et c'est pile poil : 
C'en est terminé pour l'usage de la règle, mais le travail n'est pas fini pour tout ça. Il faut ensuite bâtir à la main (et j'insiste...) en prenant soin de toujours bien superposer les 2 lignes que vous venez de tracer ainsi que les repères (cranter si besoin) et enfin vous pouvez piquer à la machine sur le trait de bâti... après ça, poser les manches va vous paraître super fastoche.
C'est long, certes, mais il est joli ce modèle, non ?
(ma version de Pernille est visible ici)
Qui se lance dans une Pernille maintenant ?
Je ferai des intéros surprises...
(J'ai pris du papier, car pas de Pernille en cours... les photos sont nases, mais je pense qu'elle vous suffisent pour piger le truc. Et évidement, les traits sont à tracer au feutre qui part à l'eau)
Annexe : Voici des illustrations qui accompagnent la règle qui expliquent son usage premier :
Et pour finir, un petit mot pour vous dire que cette règle s'est retrouvée chez moi un peu par hasard ! Elle m'intriguait à chaque fois que j'allais au magasin de tissus... Un jour où je la regardais de plus près, j'ai constaté une erreur dans le prix d'affichage. Au Québec, quand on remarque une telle erreur, le commerçant a pour obligation de faire 10 $ de remise sur le produits... en plus, j'avais -20 % grâce à ma carte de fidélité... j'ai donc payé cette merveille 3,16 euros ! De quoi combler (pour cette fois) mon éternelle recherche de la bonne affaire.
02 juillet 2007
Pose de biais
Mes vacances en sont de vraies (merci Maman) ! Du coup, je termine de copier les posts de mon ancien blog et me voilà arrivée aux tutos. Étant donné qu'ils avaient eu l'air de plaire, je les réédite à la date d'aujourd'hui, ainsi, ils pourront profiter à mes plus récentes visiteuses.
Je n'ai pas une formation professionnelle, et je ne donne que ma façon de faire. Si une couturière passe par ici et que je dis des grosses bêtises : qu'elle me le dise !
Je suis gauchère, alors il est possible que vous ayez à inverser mes exemples pour qu'ils soient à votre main... désolée !
Vous pouvez agrandir toutes les photos en cliquant dessus et me poser des questions si ce n'est pas clair...
Après avoir ouvert le biais, on fait un rentré au fer en essayant de rentrer un peu plus sur les bords. On fait ça des 2 côtés, mais on peut attendre d'avoir pratiquement terminé de le poser avant de couper l'autre bout qui sera alors très exactement de la bonne longueur.
On pose le biais ouvert endroit contre envers et bien bord à bord. On peut alors soit faire un point à la machine, soit bâtir à la main (cette couture ne se verra pas). Moi, j'aime bien faire les finitions à la main, parce que je trouve qu'on fait du travail plus précis. On arrive mêmes à rattraper des petites bêtises parfois, et quand on a pris le plis, ça ne prend pas forcément plus de temps.
On replie le biais et on retourne le travail. On peut alors :
Soit faire une couture invisible (J'ai pris du fil rouge pour qu'on voit bien, mais avec un fil ton sur ton, on ne voit vraiment rien)
Soit faire un point dessus à la main ou à la machine si on préfère que le biais soit surpiqué.
Pour les arrondis, il faut bien cranter avant de replier le biais. Attention, plus un biais est large, moins il tourne bien...
S'il y a des angles droits :
On pose le premier côté comme indiqué ci dessus.
On prend un autre morceau de biais, et on fait les plis suivants :
Un pli bien droit cette fois
Puis une flèche en ramenant les bords vers le pli central. Laisser 1 mm pour pouvoir bien plier.
On positionne à nouveau bien bord à bord. (attention c'est vraiment important de positionner de façon très précise).
Répéter les opérations 3 à 5 ci-dessus. Moi, je fais aussi un petit point invisible au niveau de la jonction, comme ça, ça ne bouge pas.
Boutonnière à la main
On fait un trou avec des petits ciseaux. Il faut que la longueur de la boutonnière soit égale au diamètre du bouton (pas plus, parce que la boutonnière a tendance à se détendre).
Il faut essayer de trouver du fil pas trop fin. J'aime bien travailler avec un fil plié (donc à double) : ça va plus vite, et ça me fait un fil de moins à rentrer. Voilà comment je l'enfile :
On commence sur l'envers en piquant à 1.5 mm du début du trou. On ressort l'aiguille, et on la passe dans la boucle du fil.
On repique l'aiguille et on retourne l'ouvrage pour travailler sur l'endroit.
On fait quelques points larges pour arriver à la fente.
Au dernier point, on ressort l'aiguille depuis l'arrière du travail par la fente pour la ramener sur l'endroit.
On pique sur la partie en dessous de la fente, et on la ressort par la fente.
On tire et on recommence (On pique sur la partie en dessous de la fente, et on la ressort par la fente) mais attention :
Avant de tirer l'aiguille, il faut passer le fil derrière l'aiguille.
On tire et ça fait une boucle...
Puis un noeud.
Et ainsi de suite sur toute la largeur de la boutonnière.
Quand on arrive au bout, on passe l'aiguille dans la fente, et on la ressort dans la partie au dessus de la fente.
Comme au début, on fait quelques points larges.
Au dernier point, on repasse l'aiguille dans la fente, on retourne l'ouvrage de haut en bas, et on recommence les petits points avec le fil qui passe derrière l'aiguille...
J'ai un tissus avec des gros fils, du fil à coudre assez fin, et j'ai fait une toute petite boutonnière et très très vite : c'est plutôt moche ! Mais je vous assure que ça peut être drôlement joli quand on fait ça tranquillement. La largeur de la boutonnière pourra dépendre de l'épaisseur du tissus. Il faut veiller à prendre assez de fils de trame entre le bord et la fente. C'est pratiquement de la broderie.
20 mai 2007
Pâte à modeler
J'ai la recette de la meilleure pâte à modeler du monde, alors je vous la donne :
Il vous faut :
1 tasse de farine
1 tasse de maïzéna
1 tasse de sel
2 cuillers à soupe de poudre d'alun (en pharmacie)
1 cuiller à soupe d'huile
2 tasses d'eau
du colorant alimentaire
Et aussi :
2 grands chefs bien armés
(à défaut, une maman fera l'affaire)
Déroulement :
mettre dans une casserole la farine, le sel et la maïzéna
(je prends un poële : ça cuit plus vite)
mélanger ces poudres
(et prendre une casserole plus grande : je me fais avoir à chaque fois...)
ajouter la poudre d'alun,
l'huile
et l'eau
(prendre le relais)
Mettre sur feu moyen et mélanger sans cesse
(à ce niveau là, en général, on maudit la personne qui nous a donné la recette : c'est plein de grumeaux, ça colle.... patience...)
voilà, la pâte commence à faire une boule et à se détacher de la casserole. Il est temps...
... d'ajouter le colorant et de malaxer
On a choisi de diviser la pâte en deux pour faire deux couleurs
Dans la première, on a ajouté du bleu
Dans l'autre, du rouge
TADAM !!!
Cette pâte à modeler est non toxique, elle se conserve plusieurs mois dans un sac en plastique et est encore plus agréable à travailler que la Playdow. Bon modelage ! (vous pouvez aussi diviser les proportions par 2 parce que là, ça en fait pas mal)
Et pour que vous ne m'envoyiez pas les services sociaux de Montréal pour exploitation de pauvres enfants malheureux, je vous mets une dernière petite photo : encore une fois, on a bien ri !
